Lorsqu’on sent la terre devenir liquide sous les pieds, on a l’impression de tanguer. On ne retrouve pas l’équilibre. On tombe. On est très sensible aux nombreuses autres secousses qui ont lieu. Car la terre continue de trembler. Toutes les heures.Parfois on le sent à peine, l’impression qu’on perd l’équilibre ; d’autres fois c’est fort, les vitres claquent, les planchers craquent, comme mercredi, où nous avons atteint 5,8 sur l’échelle de Richter à 16h58 à Santiago, en plein jour (l’épicentre étant cette fois au large de Valparaiso, donc plus près de la capitale).

Du « maremoto » au « terremoto »

Habituellement, cela ne nous effraye pas. Le Chili est une terre sismique. Mais en ce moment, nous sommes quelque peu « sensibles ». Nous avons des mots, ici, au Chili, des mots qui traduisent l’importance d’un tremblement de terre. Il y a le « temblor », le petit tremblement, auquel tout Chilien est habitué, étant donné que nous vivons sur une terre fracturée et qu’elle tremble plusieurs fois pas jour en moyenne. Et il y a le « terremoto », le gros, celui dont on parle à ses enfants et petits-enfants.

Ceux de 1960, de 1985 et de samedi, c’étaient des terremotos, pas des temblores ! Ils nous marquent. Et puis, il y a le « maremoto », ce petit « cadeau » qui vient généralement avec un « terremoto ». Des vagues allant jusqu’à 20 mètres de haut et avançant à la vitesse d’un TGV.

Le traumatisme, quatre jours après le « terremoto » de samedi, est énorme. Chacun l’a vécu avec angoisse. Certains y ont laissé de la famille ou des amis qui ont disparu sous les décombres ou dans les vagues, d’autres ont peur pour des proches qui n’apparaissent pas encore et dont on espère des nouvelles, d’autres ne peuvent plus rentrer chez eux.

Et pourtant, chacun tente de faire semblant que la vie continue. La plupart de ceux qui ont pu sont même retournés travailler. Même si le courant et l’eau ne sont pas revenus partout.

Quand on est en vie, on a de la chance

Peu à peu nous, nous rendons compte que dans les vieux quartiers de Santiago comme celui où j’habite, les maisons et les immeubles (pour la plupart datant de la fin des années 90) ont résisté. Fissures évidentes, électricité sortie du mur, vitres cassées, carreaux tombés, ascenseurs sortis de leurs rails, appartements en hauteur complètement détruits...

Tout cela n’est rien, quand on compare à certains immeubles dont les structures de base ont été atteintes. Celles qui mettent directement en question le constructeur. Un ensemble de deux tours jumelles à Nunoa par exemple, est sur le point de s’effondrer. L’une d’elles présente une inclinaison de 20 cm... Neuves, elles ont été vidées.

Le constructeur, interviewé à la télé, se targue d’avoir plus de 120 immeubles dans tout Santiago qui sont restés debout, mais les mauvaises langues disent que les constructions qui n’ont rien sont celles des beaux quartiers. Que les constructeurs n’emploient pas les mêmes matériaux dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Francisco, archéologue, s’exclame :

« Il suffit de regarder les immeubles effondrés à Maipu pour s’apercevoir que les briques étaient posées les unes contre les autres sans aucun liant. »

La qualité des constructions selon l’échelle sociale

La qualité de la construction est un sujet brûlant en ce moment, d’autant qu’il montre les énormes différences sociales qui existent encore dans ce pays pourtant considéré comme l’un des plus développés de toute l’Amérique du Sud et le « meilleur élève du FMI ».

Dans le quartier d’affaires, par exemple, les énormes tours aux devantures vitrées sont intactes. A l’intérieur, ça a bougé bien sûr, comme ailleurs -les immeubles construits avec des normes anti-sismiques bougent comme des roseaux, plus on est haut plus l’amplitude est forte-, mais les vitres sont là. Entièrement là.

Les médias donnent aussi la parole à ceux qui reprochent à l’armée de ne pas avoir donné l’alerte tsunami dans certains villages du Sud proches de l’épicentre. Des villages qui ont vu déferler une ou plusieurs énormes vagues, ou à Robinson Crusoe (dans l’archipel de San Fernandez, au large de l’île de Pacques).

Ils ont annoncé une « petite » vague de 5 mètres de hauteur. Or, les trois vagues qui ont tout démoli auraient atteint entre 15 et 20 mètres, selon les témoignages. L’une d’elles a arraché plusieurs gamins des mains de leurs parents...

Pillages

Ce qui choque, ce sont les « saqueos », les pillages. Je ne parle pas des vols de nourriture et de couches dans les magasins : quand les gens n’ont plus rien, ils se servent dans les magasins, c’est « normal ». Qui se résignerait à mourir de faim ou à laisser ses enfants sans lait, alors que le supermarché du coin présente, insolent, ses devantures pleines de nourriture ?

Non, le pillage, c’est autre chose : ce sont des bandes organisées qui sortent pour dévaliser les maisons abandonnées par leurs habitants, qui viennent avec des camions pour emporter tout, tout ce qu’ils pourront revendre ensuite.

A Concepcion, près de l’épicentre, les habitants se sont tout d’abord organisés pour faire des rondes, chacun son tour, puis ils se sont armés. Le gouvernement socialiste de Michèle Bachelet a donc instauré l’état d’urgence (rien à voir avec l’état de siège décrété par Pinochet en 1973), pour que ça ne dérape pas. 4 000 soldats se sont donc déployés devant les applaudissements de la population.

Nous qui sommes en vie, qui n’avons rien, nous avons de la chance. Et ce que je trouve formidable, c’est la capacité du peuple chilien à se mobiliser. A réagir, à rebondir. A être solidaire. Les étudiants sont tous en train de collecter de la nourriture, des produits d’hygiène, des biens de première nécessité pour les milliers de personnes qui ont tout perdu. Des camions s’organisent pour apporter de l’eau potable dans le Sud à Constitucion, à Concepcion, el Maule, Talcahuano, Rancagua... et même dans certains quartiers de Santiago où tout est détruit.