Le meilleur restaurant du monde est-il espagnol ?
(DR)
C’est en tout cas ce qu’ont décrété les 651 « spécialistes » de la gastronomie (restaurateurs, chefs, critiques, journalistes, éditeurs...) cornaqués par le magazine anglais « Restaurant » pour la sixième édition de leur Top 50 des meilleures tables du monde.
Sur la plus haute marche du podium de la renommée culinaire mondialisée, on trouve donc El Bulli, l’établissement du Catalan Ferran Adria, suivi du Fat Duck d’Heston Blumenthal, le prodige anglais, et du restaurant de Pierre Gagnaire, premier représentant de la cuisine française. Une hiérarchie identique à celle établie l’an dernier.
Ce classement, qui voit la France rester en tête du palmarès des nations gastronomiques avec 12 restaurants classés (devant les Etats-Unis avec 8, le Royaume-Uni 7, l’Espagne et l’Italie se maintenant à 6), n’a pas cessé depuis sa publication d’alimenter la polémique dans le petit monde de la gastronomie.
Bien sûr, il y a le résultat lui-même, qui suscite l’incrédulité de nombreux gourmets voyageurs, avec, par exemple, à peine un restaurant classé pour la totalité du continent asiatique (le Bukhara de New Delhi, 37e), pas un japonais, aucun chinois, un Bocuse dépassé toujours étonnamment présent (49ème).
Mais au-delà des appréciations diverses sur le contenu du palmarès, c’est l’utilité d’une telle démarche qui pose question. Jean-Claude Ribaut, chroniqueur gastronomique au Monde n’y va pas par quatre chemins : « Ce type de classement n’est pas très sérieux. Le jury ne teste pas toutes les tables, c’est davantage un classement de notoriété. »
François Simon, du Figaro, lui-même membre du jury depuis plusieurs années, après avoir tenté de faire monter la mayonnaise sur son blog, ( » Sacré(e)s veinard(e)s, vous allez hériter ce soir en primeur des résultats du vote des 50 meilleurs restaurants au monde ! « ) a dû se rendre à l’évidence sous l’afflux des remarques négatives des internautes gourmands.
Deux jours à peine après la publication des résultats, il déclarait à un journal suisse qu’il comptait jeter l’éponge et son bulletin de vote ( » J’en arrive à la conclusion qu’il est aujourd’hui impossible de faire une photographie mondiale de la cuisine. Je compte donc me retirer de ce jury. » ) Réaction salutaire mais bien tardive, et qui sera sans doute difficile à faire avaler au Figaro, l’un des multiples sponsors de l’opération.
En effet, comment imaginer pouvoir déterminer, même avec un jury international aussi pléthorique qu’une brigade de 3 étoiles, un classement universel des chefs de la cuisine mondiale, quand on sait à quel point tout cela recèle de subjectivité et d’influences culturelles ? A-t-on jamais vu un classement des 50 meilleurs peintres au monde ? Picasso devant Monet ? De Staël derrière Rembrandt ? Pourtant, on parle bien aussi de création derrière les fourneaux.
Que vaut donc un tel palmarès et quelle est sa réelle utilité dans ce monde gastronomique en plein bouleversement que nous vivons désormais au quotidien ? Comment pourrait-il prendre raisonnablement en compte l’intense bouillonnement de la cuisine mondiale en général et française en particulier ?
Surtout lorsque l’on sait que même les guides gastronomiques nationaux, Michelin en tête, sont désormais de plus en plus critiqués pour leur aveuglement (être totalement passé à côté du remue-ménages de la « bistronomie » , il fallait le faire) et leur immobilisme.
Bien évidemment, il n’est nullement question ici de nier que dîner chez Ferran Adria au El Bulli est une expérience des sens inoubliable, que la cuisine de Fulvio Pierangelini (Gambero Rosso en Italie) est bouleversante de netteté ou celle de Heston Blumenthal (Fat Duck en Angleterre) déconcertante de modernité. Aucune tentation de nier l’immense talent de défricheur d’un Pierre Gagnaire ou d’un Michel Bras.
Non, simplement, la cuisine, ce n’est pas seulement ça, cette réduction à une hiérarchie définitive, celle de ceux dont on parle - un cénacle lointain - et qui ne s’adresse que très modérément au commun des mangeurs.
Le plaisir de la table ne se condense pas en une liste de 50 noms quand il se trouve tant d’endroits, en France ou ailleurs, où passer de merveilleux moments, pour 30, 40 ou 50€.
Pour les curieux, voici quand même les 10 premiers :
- El Bulli, Spain (Roses, Nr. Barcelona) – The S.Pellegrino World’s Best Restaurant, Best in Europe.
- The Fat Duck, Royaume-Uni (Bray, Berkshire) – Chef’s Choice.
- Pierre Gagnaire, France (Paris).
- French Laundry, Etats-Unis (Yountville, California) – Best Restaurant in the Americas.
- Tetsuya, Australia (Sydney) – Best Restaurant in Australasia.
- Bras, France (Laguiole).
- Mugaritz, Spain (Gipuzko, Nr. San Sebastian).
- Le Louis XV, Monaco (Monte Carlo).
- Per Se, Etats-Unis (New York). Per Se
- Restaurante Arzak, Spain (San Sebastian).
Retrouvez les chroniques gastronomiques de Thierry Richard et bien d’autres menus plaisirs sur son blog : Chroniques du Plaisir
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Un magazine Anglais qui désigne le meilleur restaurant du monde, c’est à mourir de rire ! ! !
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