Le Baratin ou le bonheur de vivre à Belleville
Le Baratin
3, rue Jouye-Rouve
75020 Paris
Téléphone : 01 43 49 39 70
Alors vous avez faim ? L’appétit en embuscade, la fourchette entre les dents, le carré blanc de la serviette déplié en étendard et le moulin à poivre à portée de main ? Bien, je vous emmène à Belleville, dans le 20ème arrondissement de Paris, au Baratin. Bon, il faut quand même que je vous le livre en confession d’avant-bouche, le Baratin, c’est un de mes endroits préférés à Paris, du bonheur de vivre, boire et manger à l’état pur, de la cuisine pour de vrai.
Alors, oui, bien sûr, on est à Belleville, ne cherchez pas le voiturier, la déco liftée Garcia ou la clientèle du dernier cri. Ici, c’est plutôt ruelle en pente, décor de bistrot des années 30, carrelage en mosaïque, grand comptoir en bois, tout juste quelques grands tableaux en accessoires, les plats et les vins inscrits sur une ardoise démesurée, deux petites salles bien vite remplies de convives turbulents en bras de chemise, aguerris des saveurs et des soifs, désireux de se frotter à la cuisine bienveillante de l’endroit.
Aux commandes du Baratin, on trouve un duo épatant, Raquel Carena, mama argentine, large d’épaule et carrée de la cuisine, pour les solides et Philippe Pinoteau un grand sec aux lunettes de bout du nez, pour les liquides. Car ici, la cave est profonde, l’ardoise sert de faire-valoir bien sûr mais il faut absolument se faire conseiller pour toucher du goulot toutes les trouvailles cachées de l’endroit ! Et au menu alors ça nous dit quoi ? Langue de veau vinaigrette, Poëlée de casserons (gros encornets bretons) à l’huile de Pimenton, Cervelle d’agneau pochée à l’huile de Sicile, Tartare de lieu jaune et langues d’oursins du Morbihan, Joue de Bœuf en estouffade, Tronçons de barbue poêlée à l’huile de citron et courgettes sautées, Agneau de Lait basque rôti, grenaille et épinards, Saint Marcellin fermier et Pudding à l’argentine…
Tout est d’une fraîcheur de jeune fille, d’origines triées sur le volet, et traité avec limpidité, sans esbrouffe de matador des cuisines mais avec le coup de main et la vista de Raquel Carena, ce chef autodidacte qui aujourd’hui régale en catimini, dans son petit bistrot, les plus grands, de Pierre Hermé à Olivier Roellinger.
Et c’est vrai que l’on vient de loin pour s’enthousiasmer de cette cuisine du marché, à l’honnêteté en tête de pont, à la franchise en parade, et tout cela pour une addition qui se tient fermement autour de 30 euros avec un exceptionnel menu du déjeuner à 15. A ce niveau de plaisir là, ça vaut vraiment le coup de traverser Paris et d’affronter un peu de bruit et de fumée, car c’est ça la vie.
Retrouvez les chroniques gastronomiques de Thierry Richard et bien d’autres menus plaisirs sur son blog : Chroniques du Plaisir
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Le problème, c’est d’abord qu’il faut qu’il y ait de la place. Mieux vaut réserver au moins 48h avant...
Ensuite, il faut accepter l’accueil pour le moins réfrigérant de la personne qui prend les réservations au téléphone.
Enfin, mieux vaut se plier à ses desiderata :
» - je voudrais une table pour 20h30 ; c’est possible ? »
Silence de 3 minutes...
« - Oui, jusqu’à 22h30.
- Qu’est-ce que ça veut dire ?
- Bah, c’est bon jusqu’à 22h30
- ça veut dire qu’on a deux heures pour manger ?
- Oui.
- Non merci. »
Faut pas abuser, quand même !
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