Bravo madame !
In vino veritas !
Ce n’est pas en vain j’espère que vous délivrez ce message.
Vingt dieux que ça me fait plaisir une telle diatribe, et quand vous évoquez : « L’Europe et les Italiens avec leurs vins bradés sont des ennemis qui veulent la mort du Midi viticole », cette guerre fratricide, et cette rupture en 1976 (d’ailleurs année de canicule bénéfique) qui sera le point de départ d’un autre manière de faire, de penser et d’agir.

Jolie métaphore aussi « les vins de cépage, ceux-là mêmes qui triomphent le 24 mai à Paris, vécus ici comme un pis aller », car quant la vache vint au taureau rien ne dit quelle fut célébrée !
Excusez cette aparté gratuite.
Ceci dit c’est toujours un plaisir de vous lire célébrant ce monde nouveau qui vous passionne tant, pour comme disent les Chrétiens, le « sang du seigneur » !
Alors vive les « fous » et les « estrangers » !

- petit rectif : gardarem lou larzac et non pas lou gardarem larzac
- la photo de la cave du chateau bordelais est décalée par rapport à l’article, il aurait mieux valu mettre en photo d’une cave coopérative ou la photo de guibert dans ses vignes
la viticulture languedocienne répondait à un besoin . c’est à dire faire un vin de soif à l’époque ou tout le monde buvait du vin au repas ( et en particulier dans les casernes ) C’était le vin du peuple . Puis une nouvelle génération de viticulteurs est arrivée avec des objectifs de qualité et non plus de productivité.Un personnage comme Rocard qui a l’époque a dit que le languedoc faisait de la bibine leur a cassé les reins pour au moins deux décennies . Ces vignerons sont en train de remonter la pente et il suffit pour cela de faire des dégustations au pic saint-loup, aniane , lagamas,etc pour s’en rendre compte . Le midi a toujours était une région d’acceuil et d’immigration ( il suffit pour cela de voir l’importance de la communauté espagnole ) . les deux morts sont deux malheureux : un viticulteur à bout et un CRS qui probablement était un fils de paysan qui ne pouvait plus vivre de la terre de ces ancêtres

il en est du vin comme de beaucoup d’autres choses : ce sont les marques sui triomphent sur la qualité où l’adéquation à un besoin
et dans ce jeu là les producteurs ne peuvent que perdre contre les fianciers qui se foutent du vin, sauf du pognon qu’ils ramassent

Je me rappelle ces évènements, j’étais bien jeune mais ça avait beaucoup frappé les esprits qu’on puisse tuer pour du mauvais vin comme disait mon père. Car ce bel article est un tantinet de parti pris, l’Aude notamment surproduisait un vin assez médiocre et l’arrachage était inscrit dans le temps. Le vin s’éclusait d’une manière absolument impressionnante, à la cuve directement ou en bricks, la production dégénérait. Les viticulteurs accusaient la concurrence mais c’est la surproduction qui était en cause. Par la suite, il y a eu l’affaire des vins coupés. Je n’y reviens pas, l’histoire du vin dans les années 70/80 ça a été une douleur. On a revécu ça récemment avec les pêcheurs dans un genre différent. En fait, l’histoire de la vigne en France est une douleur depuis la conquête romaine, 2000 ans.

Merci pour cette série très intéressant,
cela m’a rappelé le documentaire « Mondovino » que je recommande à tous ceux que le thème intéresse.
Je vis au Chili, autre pays du vin du nouveau monde, et je vois tous les jours les effets néfaste de la production viticole appréhendée seulement par son côté bizness.
Certains y font du vin, mais ils font surtout du bizness, ils créent une marque, achètent le raison d’un coté, louent des cuves, achètent des bouteilles, colle une étiquette avec design et l’exporte au plus offrant...
A votre santé !

Superbe Cat... Comme d’habitude...
Je retrouve un peu de soleil en te lisant.
Bises
Et continue à faire du vin et de beaux articles.

Le farwest est les estrangers...
Si le farwest, c’est l’idée que tout est possible, alors oui, c’est certainement vrai. J’ai souvent entendu ça ici, de la part de grands vignerons. Ils ne sont pas tous des estrangers, d’ailleurs. Mais ce sont pour beaucoup des néo-vignerons (on peut même dire ça de la famille Parcé à Banyuls, dont le frère ainé « revient » prendre le domaine en... 1976).
Il a fallu, en tout cas, une rupture de génération, pour une rupture de sens. Réinventer une façon de faire du vin. Inventer, en bien des points, une façon « languedocienne » de faire du vin.
Montredon a été un de ces évènements qui font dévier les routes les plus établies. Et le début d’une histoire de fous vignerons, certainement.
Ce modèle languedocien est en train de faire tâche d’huile, et de régénérer les formes de production des côtes du Rhône et de Provence, notamment.
Est-ce qu’Aimé Guibert en est le fondateur ? Je ne sais pas, le bonhomme est trop attentif à sa légende pour entrainer l’approbation générale. Et des gens comme André Leenhardt à Lauret, comme Alain Reder à Cournonterral, et beaucoup d’autres artistes de leur accabit, ont œuvré ensuite à construire le modèle économique de ces néo-vignerons fous du farwest.
Mais il a assurément montré que, dans ce terroir magnifique, on pouvait inventer les nectars les plus étonnants de ce siècle.

j’avoue ma faute car j’ai donné comme référence Languedoc un domaine de Tavel (l’Anglore). J’ai écrit un peu vite et me suis rendu compte de la bourde plus tard. Cela n’enlève rien au sentiment que je porte aux vignerons et aux vins qui font le renouveau du vignoble languedocien. Prenez, cher Tarpon, ceux du domaine des Foulards rouges par exemple. Et ayez la curiosité de chercher les autres (d’aucuns d’ailleurs très illustres). Vous serez surpris.

Pour ma part, néo-buveur de vin, je n’ai pas connu ce passé, tourmenté du Languedoc.
Alors, je ne connais que ce présent, ce vaste choix, ce plaisir d’être envouté par un vin au détour d’une étendue de vignes, cette multitude de terroirs, de vignerons et de vins.
Du vin à nous en faire tourner la tête, il en existe partout et le reste est bien une affaire de goût entre un vigneron passionné, investit, inspiré et un buveur de table, curieux, ouvert et attentif.
Il faut vraiment ne pas connaitre le vin pour lui refuser un terroir quelque soit son endroit sur cette planète, de Bordeaux, de Bourgogne, de Loire ou d’ailleurs, il y a toujours une alchimie entre une terre, un cépage et un homme.
Alors, oui, le Languedoc, aujourd’hui, c’est un eldorado et comme un chercheur d’or, je suis venu y vivre pour le bonheur d’ y trouver des pépites.