Vin : au pays des dégustations aveugles, les borgnes sont rois
Concours général agricole, associé au Salon de l'Agriculture qui vient de fermer ses portes, les médaillés sont au nombre de 3360, dont 1177 d'or. Représenté par une feuille de chêne, c'est le plus vieux et le plus célèbre de tous les concours de vins (1870). Le plus officiel aussi puisqu'il est organisé par le ministère de l'Agriculture.
Cette année, 13000 vins ont été soumis aux dégustateurs. La moitié a été sélectionnée et jugée au salon de l'Agriculture par un jury composé de 2400 jurés, un tiers de professionnels des régions viticoles, un tiers de professionnels parisiens, et un tiers de « consommateurs avertis ».
Dans le genre foire aux trophées et médailles, il y a aussi les coups de coeur du guide Hachette et consorts. Il va de soi que la dégustation se fait à l'aveugle, la bouteille déguisée d'une chaussette noire ou d'un manchon de carton craft ondulé, à la queue leuleu (une trentaine les uns derrière les autres).
Valant garantie d'objectivité, la dégustation à l'aveugle est LA norme pour noter, classer, médailler, et entre les lignes -voilà l'important-, délivrer une assurance de bon goût.
Wine Spectator, Robert Parker...
Comme le football, le sport est international. Il y a le palmarès des 100 meilleurs vins du monde du Wine Spectator, qui sert d'étalon de vente sur e-bay, les notes sur 100 de Robert Parker, etc....
Le système, car c'en est un, serait-il en train de vaciller ? Robert Hogdson, chercheur américain à la retraite, propriétaire d'une winery et l'un des jurés de la California State Fair (équivalent de notre Concours général agricole) s'est livré à une étude délectable.
De 2003 à 2008, il a servi à 65 jurés du concours les mêmes vins à trois reprises à trois moments différents. Seuls 10% ont donné une appréciation similaire sur le même vin, et un certain nombre se sont révélés carrément incohérents, allant jusqu'à juger médiocre un vin auquel il venait d'attribuer une médaille d'or.
Diffusés fin janvier sur un site confidentiel, les résultats de cette étude font depuis du buzz sur la toile.
Des vins puissants plutôt que délicats
L'affaire a quelque chose de comique, d'autant plus comique, au sens des comédies de Molière, que médailles et trophées contribuent à modeler le marché du vin. De Belgique, dont je reviens, j'ai vu, sur le comptoir de l'un des clients de mon importateur le catalogue d'un gros grossiste.
Je tais son nom mais vous livre un exemple de sa technique de vente : « 2003, Château Martouret, Bordeaux supérieur, D. Lurton, vieilli en fût de chêne, lauréat Guide Hachette 93,94, 95, 96, 2001, 2007, 2008 ». On notera que le dit vin –en l'espèce un vin de négociant- a loupé la médaille en 2003.
L'autre effet collatéral de ces dégustations à l'aveugle et à la queue leuleu a trait au goût. Pour se distinguer de la masse, mieux vaut mettre sous le nez et en bouche des jurés, tout compétents et honnêtes qu'ils soient, des vins puissants plutôt que délicats. Au trentième vin, la mémoire flanche, retient le saillant. Dans le vin aussi il y a les « bêtes à concours ».
Toujours dans le genre comique, mais cette fois version moquerie des buveurs d'étiquette, Jacques Dupont, le critique vin du magazine Le Point, raconte dans son livre « Choses bues » (Editions Grasset) :
« Agacé par quelques sempiternels détesteurs de Beaujolais, il m'est arrivé de transvaser un cru de ce vignoble dans une bouteille de bourgogne. Une fois même le Beaujolais a pris la place d'un cru bourgeois de Saint-estèphe sans que la victime de mon crime s'en aperçoive. (...) Si j'ai passé un très bon moment à les écouter vanter les mérites de l'étiquette, je ne leur ai jamais révélé la véritable identité d vin qui se cachait derrière. »
Les dégustations à l'aveugle ne sont pas complètement inutiles et stupides.
Faire dire quelque chose au vin est surtout une histoire entre soi et soi
Au fond, une question demeure : que juge-t-on réellement ? Le vin ? Ou bien plutôt notre aptitude à quelque chose ? Quand, dans un vin, je reconnais, à une certaine robustesse épicée le mourvèdre (c'est un exemple), j'apprécie cette robustesse à l'aune de ce que la robustesse m'évoque, à ce quelque chose à quoi la robustesse me ramène.
J'aime le Beaujolais, en particulier ceux dont le goût lactique est marqué. Ce goût me rappelle le petit lait du lait caillé lequel tient, dans mon enfance, une certaine place qui n'est pas étrangère à mon retour à la terre.
Si j'use du vocabulaire des oenologues, le lactique est un défaut organoleptique. Comme en beaucoup de choses, on peut aimer un vin pour ses défauts, l'amour allant se nicher aussi dans nos obscurités.
Qu'il s'agisse d'une performance, d'une compétence exercée dans le cadre d'un métier, ou de la mise en mots du sans mot, faire dire quelque chose au vin est surtout une histoire entre soi et soi, entre soi et cet autre avec qui on le partage.
Le vin est un médiateur qui nous révèle à nous mêmes, ramène à la surface du présent un fragment de notre mémoire émotionnelle et sensorielle. Si l'on y regarde bien, il y a dans cette relation quelque chose de terriblement impudique, de presque obscène.
Le vin procède lui-même d'une rencontre entre une terre, un climat, une plante et celle/celui qui taille, soigne, laboure, récolte. Comme il n'y a pas une seule manière de cultiver la même vigne, il n'y a pas une manière d'appréhender la matière. Cette matière ne dit pas la même chose selon que l'on vient de la Loire ou que l'on a grandi au soleil, selon que l'on est femme ou homme, selon que l'on débute dans le métier ou que l'on a derrière soi vingt millésimes et autant de sécheresses, de gels, de canicules, selon que l'on est un artisan ou un industriel de la vigne et du vin, selon les joies et les chagrins qui nous traversent. Cela fait beaucoup de facteurs très subjectifs.
Et puis au bout, dans la bouteille, n'appartenant plus qu'à celui qui le boit, il y a le vin, tel qu'en lui-même, ne se donnant pas tous les jours, ne se livrant qu'à ceux qui le reconnaissent, se reconnaissent, au sens d'aimer. On dit qu'à chaque vendange, le vin se souvient de la souche dont il vient et alors se ferme. Au pays des aveugles, le borgne est roi.
Photo : à Namur, en Belgique, dégustation pas aveugle, au restaurant Le temps des cerises.
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Surtout que c'est carrément inscrit dans la société !
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