Pourquoi des bons crus sont vendus comme des vins de table
Alors que la plupart des propriétaires de grands crus classés se félicitent à l’occasion de la publication du nouveau classement de Saint-Emilion, au point parfois d’en éprouver de la « béatitude », les vignerons sans grade sont de plus en plus nombreux à ne même plus obtenir l’AOC, cette simple appellation liée à leur territoire.
Leurs vins sont en effet recalés à l’agrément, déclassés en vin de table (ou vin de France, selon la nouvelle nomenclature) pour diverses raisons. Beaucoup de ces mauvais élèves sont pourtant très appréciés des amateurs, ou encore bien notés dans les guides des vins.
Comment se fait-il que de bons vignerons en soient réduits à faire des vins de table ? Eléments de réponse avec Mathias Marquet, jeune vigneron à Sigoulès, dans l’aire d’appellation de Bergerac.
Business juteux et chips de bois
L’une des cuvées de Mathias Marquet
« Faire un vin d’AOC aujourd’hui, c’est comme passer les éliminatoires de Miss Camping. C’est l’étape avant tous les autres concours qui alimentent le business juteux des petites vignettes, ces médailles d’or au concours de X ou Y qu’on voit partout.
Le principe est le même : on paye pour qu’une bande de guignols au goût standardisé nous disent si notre vin a la goût de là où il vient. Et on paye cher.
Mais tout est logique, cohérent. Déjà, les services techniques du conseil interprofessionnel nous rappellent à chaque début de vendanges qu’il est bon de levurer nos cuves, que les enzymes d’extraction ont de très bons résultats, ou encore que pour obtenir des rouges pleins de fruits, les chips de bois offrent d’excellents résultats en vinification... »
« On cherche les vins sans défaut au lieu de chercher des vins d’expression »
« Censée rassembler pour défendre et promouvoir, l’AOC écrase pour lisser et diviser. Chez nous, l’AOC et ses crus sont le résultat de luttes politiques locales, plus que de climats et de terroirs. Comme il y a une multiplicité de sols, de pédologies, d’orientations, trouver un fil conducteur commun à ces vins tient de l’exercice acrobatique.
Mathias Marquet, pendant les vendanges (Camille Marquet/DR)
Alors on lisse par la méthode, avec l’imposition d’un type de vin. On cherche les vins sans défaut au lieu de chercher des vins d’expression.
Le résultat est sans appel : on nivelle par le bas, les vins sont moyens, les prix sont bas, les gens achètent leur vin au supermarché, et le négoce dégueule de vins achetés à moins d’un euro le litre.
Heureusement, l’argent des cotisations volontaires obligatoires prélevées aux vignerons permet d’organiser de beaux voyages de presse, pour avoir quelques apparitions de bouteilles de Bergerac dans des magazines féminins, genre : “Osez le petit rouge d’été en accord avec votre robe”. Et là, on s’enfonce un peu plus... »
Chez « les Hell’s Angels du pinard »
« Racigas 2011 », la cuvée déclassée en vin de France de Mathias Marquet
« Finalement, une fois qu’on a tout tenté avec la belle AOC, mais qu’elle rejette constamment ses fils et filles de caractère, on frappe à la porte de l’enfer, où tous les copains nous appellent depuis longtemps.
Les Hell’s Angels du pinard vous ouvrent les bras, avec leur “vin de France”. Et paradoxalement, je crois qu’on s’y sentira mieux accueilli que chez notre propre mère... »
Encore une fois, Mathias Marquet est loin d’être un cas isolé : le 6 septembre, Jérôme Bressy, fameux vigneron de Rasteau, annonçait être « contraint à ne plus pouvoir présenter ses vins en l’état à l’agrément du Cru Rasteau ou des Côtes du Rhône, à compter du millésime 2012 ». Des vins d’ailleurs réputés et qui se vendent près de 40 euros la bouteille.
Son crime à lui ? La « réintroduction de cépages traditionnels de la région et aujourd’hui quasiment disparus des vignobles de Rasteau ». Une affaire Kokopelli des cépages.
- Sur 20minutes-blogs.frLe Grunge Tasting avec Mathias Marquet, l'utopiste de Bergerac
- Sur vindicateur.frOlivier Cousin : "L'INAO est au service des vins rentables et polluants"
- Sur vindicateur.frTrois vins de table au top
- Sur rue89.comVins de table et néanmoins bons crus
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Situation Stable
Situation Stable
De + en + de vignerons que je connais ne veulent pas entendre parler d’appellations ou de label. Les vignerons qui travaillent sérieusement ont des critères bien plus exigent et rigoureux que ceux des labels (et souvent, ils n’en parlent même pas sur l’étiquette).
Les bons vignerons n’ont qu’un seul label de qualité, c’est leur nom !
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